Es wird schon dämmrig, als wir nach einem anstrengenden und heißen Tag das Dorf Taoy im Bergland von Südlaos erreichen. Was uns beschäftigt ist auch hier in diesem abgelegenen Dorf erst mal unser Durst und Hunger. Die Frau in dem Krämerladen reicht uns kalten Tee, mehr scheint sie nicht zu haben, Kaffee wohl noch, aber nichts zu essen. Ja gibt es hier denn gar nichts? Eier hat sie und eine Suppe ließe sich wohl auch machen, nur: wir sprechen ja keine gemeinsame Sprache. Es ist jedenfalls nicht einfach sich ihr mitzuteilen. Wir fragen sie, wo wir schlafen können, eventuell hier im Haus? Na, da winkt sie gleich ab, irgendwo weiter hinten am Fluß, da soll was sein. Ich gehe hin und finde ein leeres Haus. Wenigstens das wäre geklärt. Nun werde ich versuchen, ihr das mit dem Essen zu erklären, Pat will sich derweil das leere Haus auch einmal ansehen. Als ich sie dann soweit habe, daß sie eine Nudelsuppe bereiten will, kommt Pat zurück. Kurz angebunden sagt er: "Vergiß die Nudelsuppe, sattle auf und komm mit." Was er wohl gefunden hat?

Wir gehen zu der Hütte, doch kurz vorher biegen wir ab. Da steht ein Pritschenwagen, auf dem ist "terre des hommes" draufgeschrieben. Pat erklärt: "Eben grad sind zwei Frauen und ein Mann angekommen, sie sprechen Englisch, haben hier ein Haus und sind von der Entwicklungshilfe, sie haben uns zum Essen eingeladen." Na also! Im Vorraum dürfen wir außerdem schlafen.

Die Kinder lächeln vereint und bewegen sich verspielt dazu. Die Mädchen im Sitzen während ein paar Jungs am hinteren Ende der Terrasse grinsend tanzen. Um nicht als Langeweiler dazustehen wiege ich mich auch im Rhythmus, ziehe damit aber alle Aufmerksamkeit auf mich und lehne mich deshalb schon bald beschämt wieder an das Geländer. Unten, neben der Hauswand brennt währenddessen ein kleines Feuer, ältere Mädchen, drei oder vier, sitzen Drumherum, ein Topf lehnt halb über den Flammen und, ah, sie wenden die große Eidechse schon, die auf dem Feuer liegt, schaben die Schuppen ab und schlitzen sie nun auf. Im Topf werden die beiden jungen Papageien sein. Na, da bin ich aber auf unser Essen gespannt.

Wieder wende ich mich den Kindern zu, sie haben aufgehört zu musizieren, die Jungs belagern mich nun, ich tue so, als fühlte ich mich bedroht, trete ein paarmal schwungvoll in die Luft und wir sind mitten dabei einen Schaukampf zu führen und jeder möchte den Tritt mit der vollen Drehung schaffen und dabei den männlichsten Grunzlaut ausstoßen. Das Essen sei fertig berichtet mir die junge Frau. Also, Gute Nacht bedeute ich den Kindern, bis morgen.

Der heute wolkenbedeckte Morgenhimmel verheißt auch keine kühleren Temperaturen, höchstens vielleicht einen kurzen und intensiven Regenguß. Zum Frühstück haben wir wieder Reis gegessen, als Proviant führen wir noch aus der Stadt einen Korb Klebreis, Honigwaffeln und eine große Tüte geschälter Erdnüsse mit, dazu sechs Liter Wasser und ein paar Streifen Entkeimungstabletten. Mal sehen, wie weit wir damit kommen.

Der kleine Pfad, den wir beschreiten, führt am letzten Haus des Dorfes, einer Einsatzzentrale des laotischen Bombenräumdienstes, vorbei. Nach nur wenigen Minuten schon sind wir auf einem Hügelkamm, von dem aus wir sowohl Taoy als auch zwei weitere Dörfer sehen können. Links neigt sich die Erde steil und an dem Hang wachsen nur wenige Bäume, rechts, wo sich der Hügel nur sehr langsam dem Tale nähert, wurde der Baumbestand abgebrannt und das verbrannte Land harrt nun durstig dem Beginn der Regenzeit, die unmittelbar bevorsteht. Die Hügellandschaft scheint zwar fruchtbar zu sein, doch ist die Humusschicht nicht allzu dick und die Bauern müssen alle paar Jahre eine weitere Fläche brandroden, um unverbrauchte Böden für intensive Landwirtschaft nutzen zu können. So zerstören sie auf lange Sicht ihre Lebensgrundlage, doch sie haben kaum eine andere Wahl. Aus ihrer angestammten Heimat, den Ebenen, wurden sie, wie auch viele andere Stämme Indochinas, von Taivölkern, Vietnamesen und Chinesen in die unwegsamen Vorgebirge verdrängt. Hier müssen sich die "Lao-Theung" den gegebenen Umständen notgedrungen anpassen.

Unser Pfad führt durch dichte Bambushaine und über Bachläufe überspannende Baumstämme schließlich in das Nachbartal, wo wir einen Fluß vermuten. Bei einer der vielen Trinkpausen holt uns eine Gruppe älterer Frauen und Männer ein, sie alle gehen barfuß und doch haben sie einen schnelleren Schritt drauf als wir.

Im Licht der Nachmittagssonne, bei frohgemutem Wassergespritze, brechen wir unsere Vorräte an und beschließen, danach mit dem Floßbau anzufangen. Etwas weiter flußabwärts schlagen wir uns vom Weg in die Büsche, um nach besonders dickem Bambus zu suchen. Der Bewuchs ist so dicht, daß wir keinen vernünftigen Weg einschlagen können. Geduckt und unter ständigem Zurufen durchlaufen wir den Hang. Als wir die Suche aufgeben, haben wir nichts außer zerkratzten Beinen und einer Menge Ameisen in den Haaren. Wieder am Fluß laufen wir ein Stück weiter und entdecken dort tatsächlich einige passable Gewächse. Wir nehmen die Arbeit in angriff. Pat setzt mit der Taschenmessersäge an und ich ziehe die Stämme aus dem Gestrüpp zum Fluß. Dieweil wir so einen Haufen zusammentragen, zerteilen wir sie in über mannshohe Stücke. Doch als wir sie schließlich im Wasser haben, ergibt sich eine kleine Enttäuschung: die sind so schwer, daß sie kaum über Wasser bleiben. Da könnten wir gleich darauf verzichten und selber schwimmen. Das war also nichts!

Aber da lag doch etwas weiter zurück ein umgefallener Baum, fällt es uns ein, und dann noch so ein Fußende von einem Stamm. Die Bambusstücke könnten wir ja an das Stammholz als Stabilisierung anbauen. Pat will also das Fußende ins Wasser lassen und ein wenig experimentieren und ich mache mich auf die Suche nach einem Beil. Noch etwas weiter am Hang haben wir Hütten gesehen. Die sind auch augenscheinlich bewohnt: eine alte Frau hockt in der Tür. Nein, sie scheut nicht zurück, doch als ich ihr mein Begehr zu verdeutlichen versuche, winkt sie unverständig ab. Ich lasse das aber nicht gelten und mache weiter Hackbewegungen vor und dann kippe ich unter knarzendem Geräusch wie ein Stamm. Jetzt hat sie verstanden. Aha, da kommt das Eisen zum Vorschein. Ich nehme es, verbeuge mich dankend und bekunde es zurückzubringen, das entlockt ihr nun doch ein kleines Lächeln.

Wir folgen ihm über die Brücke ans andere Ufer. Da legt gerade ein flußabwärtsfahrender Einbaum an. Aus dem Bauch wuchtet der Fahrer einen großen Sack an Land. Wie es scheint haben wir denselben Weg und also bieten wir uns an, das Ding zu tragen. Wir legen ihn über eine Stange, die wir auf die Schultern nehmen. Auf dem sich hinziehenden Pfad lese ich die Aufschrift auf dem Sack: "Ein Geschenk Polens", es ist ganz offensichtlich Reis. Da ist also selbst hier in den Bergen von Südlaos die europäische Entwicklungshilfe gegenwärtig. Erstaunlich! Doch nicht minder enttäuschend! Was soll denn das? Reis hierher in die Berge zu schicken. Auf diese Weise macht man den Stamm der Bergbewohner abhängig von Reislieferungen und entbindet ihn von der Pflicht selbst Nahrungsquellen für sich zu erschließen. Das Regulativ Nahrungsangebot wird so ausgehebelt und die Überbevölkerung steht vor der Tür.

Sicher ist es verständlich, für einzelne Menschen, die hungern, Mitleid zu empfinden und ihnen Essen anzubieten. Aber kann es ein wirklich menschliches Ziel sein, die ausufernde Vermehrung der Menschen zu fördern, die dann, kaum geboren, zu leiden haben. Und das haben hier die meisten Kinder, auch dann, wenn sie in den nächsten Jahren in Berührung mit der Zivilisation kommen, dann nämlich droht ihnen Verkauf oder Verschleppung in die Stadt oder in ein Nachbarland. Oder sie werden Opfer der sich mit den Menschen ausbreitenden Malaria. Außerdem verursacht der, mit der Lieferung von Nahrungsmitteln geförderte, Bevölkerungszuwachs dauerhafte Leiden durch vermehrte Brandrodung und Naturzerstörung. Deshalb ist im Spenden von Reis, so bitter es für den einzelnen klingen mag, keine Nachhaltigkeit zu erkennen.

Es beginnt zu dämmern, da erwache ich, die Hausgenossen sind schon auf den Beinen, also reiben wir uns den Schlaf aus den Augen und packen die Rucksäcke. Als Frühstück gedeiht der Hausherr uns die Reste vom Abend an und wir hinterlassen dem freundlichen Mann einen Obolus. Die Pläne des Tages in die Gedanken rufend und den Menschen zuwinkend schreiten wir den Pfad zum Fluß zurück. Jetzt die Stämme aneinander binden und die Schwimmfähigkeit überprüfen.

Wir sind noch gar nicht am Fluß angekommen, als der bis dahin stille Pat bekundet, wie unwohl es ihm gehe. Gestern abend schon hätte er Halsschmerzen und kaum Hunger, heute fühle er sich richtig mies. Ich schaue ihn mir an, Fieber hat er keines, er ist aber blaß im Gesicht. Ich stelle ihm die Frage, welche Richtung wir einzuschlagen hätten. Nur gequält kommt es aus ihm heraus, ja wir sollten umdrehen, wieder nach Taoy und nicht auf dem Fluß weiterfahren. Etwas verzweifelt wirkt er schon, denn auf der einen Seite steht das Abenteuer, die Floßfahrt ins Unbekannte, auf der anderen das bohrende Leid, das vielleicht von einer Halsentzündung herrührt. Die Entscheidung fällt uns nicht leicht, dennoch treffen wir sie letztendlich überzeugt.

Also, zurück Richtung Taoy. Am frühen Morgen zu laufen ist natürlich weitaus angenehmer als in den Gluten des Nachmittags. So legen wir einen zügigen Schritt vor, den Pat indes schon bald nicht mehr halten kann. Doch eine Pause will er auch nicht machen und es ist überhaupt nicht viel aus ihm herauszubekommen. Nur schnell ankommen möchte er. Der Weg zieht sich hin und ich denke immer, die kleine Siedlung müsse bald kommen. Weiter und weiter, doch so langsam! Ich nehme Pats Rucksack und laufe schon vor, dem Pfad kann er gut folgen und ich denke eigentlich, daß es ihm so schlecht nicht gehen könne. Seltsam allerdings: er hat noch kaum etwas getrunken.

Der nächste Tag beginnt unschön. Pat geht es deutlich schlechter. Wir suchen das Krankenhaus wieder auf. Er bleibt erst mal dort, in einem Bett in einem kahlen Raum. Immerhin nicht wie all die anderen, wohl um einiges ärmeren Menschen, in einem großen Saal auf Holzpritschen. Als am Abend das Fieber immer noch nicht unten ist, bringt ein zweiter Malariatest die harte Wahrheit ans Licht. Pat hat Malaria und wir werden noch einige Tage im Provinzkrankenhaus von Salavan verbringen, ehe wir die Strecke wiederaufnehmen und die Fahrt nach Norden fortsetzen können.